Selbstverständlich könnt ihr auch für die zusätzlichen Spots entsprechende Lichtformer bauen. Wer es gerne farbig mag und bestimmte Effekte erzielen will, kann bei der der Herstellung der Diffusor-Boxen – insbesondere bei denen, die bei den Spots zum Einsatz kommen sollen -, die Transparentfolie auch durch eine Farbfolie ersetzen.

Nun noch ein paar kleine Basteleien im Hinblick auf die Bildgestaltung, dann ist unser Heim-Studio fertig!

Das richtige Outfit.....der Hintergrund

Für die Wirkung eines Bildes auf den Betrachter ist nicht nur eine gute Bildkomposition von Entscheidung, sondern die Wahl des Hintergrunds spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Wir kennen es ja alle von Mode - oder Werbefotos, bei denen oft mit recht üppigem Aufwand die “location“ hergerichtet wird, um eine entsprechende Bildwirkung zu erzielen!

Im Hinblick auf die Bildwirkung, gibt sich die “location“ für table-top-Aufnahmen - im Gegensatz zu Mode- oder Werbefotos – eher bescheiden. Als Standfläche reicht z.B. ein Tisch, ein Hocker oder – wie in Abb. 2 – ein Wohnzimmersekretär. Ganz praktisch sind auch zwei Arbeitsböcke aus dem Baumarkt, auf die ihr eine Holzplatte legt. Für “Unterlichtaufnahmen“, d.h. das Objekt wird von unten ausgeleuchtet, könnt ihr die Holzplatte durch eine Glas - oder (transparente) Kunststoffscheibe ersetzen. Eine derartige Beleuchtungstechnik zur Erzeugung spezieller, gewünschter Effekte fällt allerdings schon eher in den Bereich des fortgeschrittenen Fotografen.

Als Hintergrund ist Fotokarton ideal. Es gibt ihn in verschiedenen Farben auf Papprollen in den Maßen 2,75 m (Breite) x 11 m (Länge) und einer “Stärke“ von ca. 280 g /m², ist aber – wie alles für den professionellen Fotobereich – leider sehr teuer. Vielleicht gibt es ja in eurer Nähe ein Profi-Studio und der freundliche Fotograf ist bereit, euch ein kleines Stück Fotokarton zu verkaufen oder gar zu schenken (). Es muß aber nicht unbedingt Fotokarton sein; Bastelkarton in verschiedenen Farben und Strukturen (Wellkarton, Elefantenhaut, etc.) aus dem Bürofachhandel leistet gute “Hintergrunddienste“. Ferner eignen sich Dekostoffe, Leinen (ein altes Bettlaken) oder eine ausrangierte Projektionswand recht gut für die Hintergrundgestaltung. Zu empfehlen sind auch “Einweg-Tischdecken“ aus einem vliesartigen Material. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Breiten, meist als Meterware konfektioniert.

Für table-top-Aufnahmen von technischen Geräten ziehe ich persönlich farblich neutrale Hintergründe (weiß oder hellgrau) vor, denn schließlich soll das Augenmerk ja auf dem Objekt oder einem Detailauschnitt des Objektes und nicht auf dem Hintergrund liegen.

Das Hintergrundmaterial legt ihr zu einer Hohlkehle über die Standfläche aus (siehe Abb. 1 u. 2). Eine Hohlkehle ist ganz wichtig, denn durch scharfe Knicke im Hintergrund werden häufig störende Schatten oder Reflexe erzeugt. Im Gegensatz zu Abb. 2 solltet ihr die Hohlkehle ein gutes Stück über die Vorderkante der Standfläche herabhängen lassen!
Das obere Ende der Hohlkehle könnt ihr zwar z.B. mit Klebeband oder Stahlstiften an der Zimmerwand befestigen, aber zur Schonung von Wand und Tapete ist eine einfache, selbstgemachte Haltevorrichtung ganz praktisch.
Dazu besorgt ihr euch im Baumarkt drei Rundhölzer (ø25 mm, Länge 2m). Eines der Rundhölzer, welches als “Hintergrundträger“ dienen soll, längt ihr auf die gewünschte Breite ab und schraubt (vor Kopf) in beide Enden mittig eine Holzschraube (5,0 x 70 mm). Das herausragende Schraubenende sollte noch ca. 25 mm betragen. Anschließend sägt ihr den Schraubenkopf direkt unterhalb des Kopfes ab. In die beiden anderen Rundhölzer, die als Seitenstützen dienen sollen, bohrt ihr - von einem Ende aus zur Mitte hin - jeweils im Abstand von 10 cm drei Löcher (ø5 mm) quer zur Längsachse. Als Ständer für die Seitenstützen könnt ihr z.B. wasserbefüllbare Sonnenschirmständer aus Kunststoff verwenden. Der “Hintergrundträger“ wird mit den Schrauben in die entsprechenden Löcher der Seitenstützen gesteckt und der Hintergrund mit Klebeband an diesem befestigt. Fertig ist der Hohlkehlenständer! Als Klebeband empfehle ich Gaffa, das den Rockmusikern unter euch sicherlich ein Begriff ist!. Es nicht unbedingt billig, aber sehr gut in seiner Haftung und Reißfestigkeit und kann sehr vielseitig eingesetzt werden.

Für diejenigen, denen das Basteln zu aufwendig ist, habe ich noch eine einfache und elegante Lösung parat. Anstelle der Rundhölzer für die Seitenstützen könnt ihr sog. “Spannstützen“ – wie sie zur Fixierung von Paneelen bei der Deckenvertäfelung eingesetzt werden – benutzen. An diese befestigt ihr in entsprechender Höhe je eine Schraubzwinge, auf die dann der “Hintergrundträger“ aufgelegt wird. Beides - “Spannstützen“ und Schraubzwingen – erhaltet ihr ebenfalls im Baumarkt. Wenn die ansonsten relativ teuren “Spannstützen“ als Sonderangebot offeriert werden, stellt dieser Bauvorschlag zur Hintergrundbefestigung nicht nur die schnellste und eleganteste, sondern auch die preiswertere Lösung dar.

Und was man sonst noch so braucht....

Für die Beleuchtung sind häufig Verlängerungskabel nötig. Achtet darauf, dass sie - der Lampenleistung entsprechend - ausreichend ausgelegt sind! Zur Vermeidung von “Kabelsalat“ und “Stolperfallen“, könnt ihr auch Steckerleisten, die mit 3000 Watt (und mehr) belastbar sind, einsetzen. Der Einsatz einer Kabeltrommel sollte nur im Notfall in Erwägung gezogen werden, denn er ist nicht ganz unproblematisch! Wenn aus unvermeidlichen Gründen Lampen – dies gilt insbesondere für jene mit den höheren Leistungen (Halogenlampen) – an eine Kabeltrommel angeschlossen werden müssen/sollen, muss vor ihrer Inbetriebnahme zunächst das Kabel vollständig von der Rolle abgewickelt werden! Denn bei aufgewickeltem Kabel entsteht durch die Induktionswirkung des Stromes eine recht hohe Temperatur, die zur Zerstörung des Kabels oder schlimmstenfalls zum Kabelbrand führen kann. Es gibt zwar Kabeltrommeln mit Thermoschutzschaltern, aber warum ein unnötiges Risiko eingehen?

Neben der grundlegenden elektrischen Ausrüstung kommen häufig noch nützliche Utensilien aus Haushalt und Werkstatt zum Einsatz, wenn es z.B. um die Positionierung des Objektes oder die Befestigung von Flag, Reflektoren, etc. geht. Diverse Klammern und Schraubzwingen aus dem Baumarkt, Wäscheklammern, Handtuchaufhänger, doppelseitige Klebepads (Kaugummi reicht manchmal auch ), transparente oder schwarze Polyamidschnur (Deko-Schnur) und diverse Klebebänder (Gaffa erwähnte ich ja schon) können bei tabel-top-Aufnahmen erstaun­liche Dinge leisten!

Die hier beschriebene Einrichtung eines heimischen Studios soll kein “Credo“ sein, sondern eine kleine Hilfestellung. Wenn ihr ein derartiges Projekt durchziehen wollt, setze ich dabei vielmehr auf eure eigene Kreativität!

Was man letztlich mit einem kleinem Heimstudio machen kann, zeigen die Abbildungen 8 und 9. Diese Bilder entstanden aus einer Laune heraus, in der ich einen alten, von mir mühsam und liebevoll restaurierten “Airbrush-Kompressor“ “ins rechte Licht setzen“ und der Nachwelt erhalten wollte.

Abb. 8 - Airbrush - Kompressor

Als Hintergrundmaterial habe ich einen weißen Fotokarton verwendet. Die blauen Farbnuancen des Hintergrundes und des Objektes wurden mittels einer blauen Farbfolie bei einem der Hauptlichter (Halogenstrahler) erreicht. Die “weichen“ Schatten resultieren aus dem Einsatz eines Reflektors.

Abb. 9 - Airbrush-Kompressor (mit rotem Zusatzspot)

Die “Grundlichtführung“ ist in beiden Abbildungen identisch! Im Gegensatz zu Abb. 8 wurde in Abb. 9 noch ein zusätzlicher Spot mit rotem Farbvorsatz verwendet, den ich explizit auf die Spritzpistole ausgerichtet habe.

Ein wenig fotografisches Verständnis und Rüstzeug....

Ich erwähnte es eingangs schon: Das Wissensgebiet der Fotografie ist sehr umfang­reich! Allein die Themen “Bildgestaltung“ und “Beleuchtungstechnik“ füllen Bände. Ganz zu schweigen von den recht komplexen mathematischen Beziehungen im Bereich der Fotografie. Aber so tief wollen wir nicht abtauchen, denn ihr wollt ja schließlich keine Profis werden (oder vielleicht doch? )! Aber einige, wenige elementare Grundregeln der Fotografie (ohne Mathematik ) müsst ihr euch schon aneignen, sonst wird es - außer ein paar Zufallstreffern - nichts mit guten Bildern...

Die Digitalfotografie basiert natürlich auf den Grundregeln der analogen Fotografie, daher gelten auch hier Begriffe wie Blende, Blendenzahl, Brennweite, Entfernung, Belichtungszeit, Schärfentiefe (weniger exakt auch Tiefenschärfe genannt), Autofokus, etc. Nachfolgend werde ich zunächst einige Begriffe, die für das weitere Verständnis erforderlich sind, erläutern. Dabei werde ich mich allerdings auf das m.E. “Allernotwendigste“ beschränken!

Mini-Fotoglossar...

Die Brennweite: Mit Brennweite wird streng genommen der Abstand zwischen der Aufnahmeebene (CCD-Sensor oder Film) und der Objektiv-Hauptebene bezeichnet. Man sollte diese Definition allerdings nicht zu eng sehen, da heutzutage bewegliche Linsengruppen in den Objektiven die Brennweite verändern können, ohne dass davon die Baulänge des Objektives betroffen ist. Die Angabe der Brennweite erfolgt in Millimeter und ist meist auf dem Objektivring eingraviert. Die Brennweite stellt eine wichtige gestalterische Einflussgröße für die Bildwirkung dar, denn je größer sie ist, desto enger wird der Blickwinkel. Anders ausgedrückt: Mit zunehmender Brennweite nimmt auch der Vergrößerungsfaktor zu. Da bei den Digitalkameras – bedingt durch die Größe des CCD-Sensors – die Aufnahmeebene kleiner ist als die des Kleinbildfilms bei einer analogen Kamera, ergeben sich andere, wesentlich kleinere Werte für die Brennweite. Damit man eine einheitliche, vergleichbare Angabe der Brennweite hat, geben die Hersteller die Brennweite bei Objektiven von Digitalkameras immer umgerechnet auf Kleinbild-Format an.

In der Praxis bezeichnet man ein Objektiv mit einer Brennweite von 50 mm als “Normalobjektiv“, weil es in etwa dem Blickwinkel des menschlichen Auges (46°) entspricht. Objektive mit einer Brennweite unter 50 mm werden als “Weitwinkelobjektive“ bezeichnet. Liegt die Brennweite über 50 mm so spricht man von “Teleobjektiven“.

Die Blende: Durch die Blende eines Objektivs wird die einfallende Lichtmenge begrenzt. Man nennt sie auch Öffnungsblende oder Aperturblende. Vorwiegend handelt es sich um eine Irisblende, die durch eine Vielzahl an dünnen Metalllammellen eine nahezu kreisrunde, verstellbare Öffnung bildet. Der Aperturblende obliegt die Aufgabe, durch Veränderung des bildwirksamen Linsenquerschnitts sowohl die Bildhelligkeit als auch die Schärfentiefe zu steuern.

Die Blendenzahl (Blendenwert): Die Blendenzahl ist als Kehrwert des Öffnungsverhältnisses, d.h. das Verhältnis aus Öffnungsdurchmesser und Brennweite, definiert. Dadurch entspricht eine große Blendenzahl einer kleinen Blendenöffnung! Es gibt eine international normierte Skala, die praktisch bei allen Blendeneinstellungen (meist auf dem Objektivring zur Blendenvorwahl graviert) zu finden ist. Gemäß dieser Norm stellen sich die Blendenwerte wie folgt dar:

(große Blendenöffnung) 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 (kleine Blendenöffnung)

Bei dieser Systematik ist weiter von Bedeutung, dass sich von einer Blendenzahl zur nächsten die einfallenden Lichtmenge verdoppelt bzw. halbiert!
Beim Wechsel der Blendenzahl z.B. von 8 nach 16, wird die einfallende Lichtmenge also auf ein Viertel reduziert!

Die Belichtungszeit (Verschlusszeit): Die Belichtungszeit ist der Zeitraum, in dem Licht auf den Film oder bei Digitalkameras auf den CCD-Sensor fällt. Sie wird normalerweise in 1/s angegeben. Die “125“ auf der Skala entsprechen also 1/125 Sekunde. Die Verschlusszeitenreihe ist analog zur Blendenreihe abgestuft, so dass die Veränderung um eine Zeitstufe einer Halbierung bzw. Verdoppelung der Belichtung entspricht. Je nach Kamerasystem verfügt man über einen mehr oder weniger großen Belichtungszeitenbereich Eine übliche Verschlusszeitenreihe ist nachfolgend wiedergegeben.

(viel Licht) 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 (wenig Licht)

Die Einstellungsschärfe: Einstellungsschärfe bedeutet, dass das zu fotografie­renden Objekt z. B. mittels Einstellring am Objektiv und dem Blick durch den Sucher scharf gestellt (fokussiert) wird. Bei Autofokus-Kameras geschieht dies automatisch.

Die Schärfentiefe (Tiefenschärfe): Als Schärfentiefe bezeichnet man jenen Bereich der Schärfenausdehnung vor und hinter der Einstellebene des Objektivs, der noch ausreichend scharf abgebildet wird. Dieser Bereich liegt im allgemeinen zu einem Drittel vor, zu zwei Dritteln hinter der Einstellebene. Für einen mittleren Betrachtungsabstand (30 cm) kann das menschliche Auge nur Strukturen bis zu einem Durchmesser von 0,1 mm auflösen. Deshalb erscheinen in einem zweidimensionalen Bild mehrere hintereinander stehende Gegenstände als gleichmäßig scharf und erwecken dadurch den Eindruck von Räumlichkeit!

Das Zusammenspiel von Blende und Belichtungszeit.... Schärfentiefe

Wie ihr bereits erfahren habt, sind Blende und Verschlusszeit die Instrumentarien zur Steuerung der Lichtmenge, die auf den Film (oder CCD-Sensor) fällt bzw. fallen soll. Aufgrund der unterschiedlichen Blendenzahlen und Belichtungszeiten, die bei einer Kamera einstellbar sind, ist theoretisch eine beliebige Kombination zwischen den Wertepaaren möglich, allerdings führen nur einige wenige Kombinationen zu einem “ansehnlichen“ Bild. Bei den meisten modernen Automatikkameras ermittelt die Messelektronik die “ídeale“ Kombination zwischen Verschlusszeit und Blende. Wird z.B. bei vorgewählter Blende 8 eine Belichtungszeit von 1/125 s (“Zeitautomatik“) ermittelt, so sind noch folgende Zeit/Blendenkombinationen möglich: